Я покидала Крит на рассвете. Спросонья. Сумбурно. Нехотя. Привыкла долго
нежиться в теплой постели гостиничного номера, потом смаковать воздушную пену фраппе на террасе под трели юрких славок, сладко потягиваться, разгоняя вьющихся вокруг желтокрылых бабочек… В общем, себялюбие просило еще хотя бы одного утра, проведенного подобно древним минойским царицам. Совесть же нагло обвиняла в легкомысленности и упрекала за не сложенный с вечера чемодан, а девичья память издевательски подтрунивала: «Опять что-то забудешь, как в прошлой поездке!» — «Забыть самое ценное?! Нет уж!» — вмиг проснулась моя душа, заставив тело в полудреме собирать затерявшиеся в комнате сокровища. «Фи, горстка ничего не стоящих безделушек!» — иронизировал рассудок, но руки спешно укладывали в холщовую сумочку то, что по силе впечатлений равно поистине царским дарам. Даже если это на самом деле копеечные сувениры…

Бусы из ракушек

Они, конечно, — не дизайнерский эксклюзив, но ценность имеют не меньшую: ведь с каждой из собственноручно нанизанных на шелковую нить ракушек связана какая-то история. Вот эта розоватая «спиралька» была найдена мною под огромной, говорят, античной пальмой на пляже Вай — одном из живописнейших на Крите. А кремовую круглую ракушку, «раскопанную» в белом песке Грамвуса, я приняла за древнюю монетку — когда-то на этом необитаемом ныне полуострове останавливались пираты с полными золота сундуками… Перебирая пахнущие морем ракушки, вспоминаешь марафонские заплывы в прозрачных водах лагуны Элафониси, ночные танцы под шум прибоя в Палеохоре — центре туризма, открытом в 1960-х годах общиной хиппи, вечерние прогулки по двухкилометровому побережью Плакьяс. На многочисленных уединенных, но чистейших пляжах Крита праздно отдыхать, утруждая себя только
сбором рапанов, можно, надев… всего лишь нитку бус — мягкое солнце, кудрявые волны, и ни души вокруг…

Курортный сезон на острове Крит — самом южном в Европе — длится с апреля по октябрь, а солнечных дней — 340 в году. Мягкий субтропический климат, целебный морской воздух признаны очень полезными для здоровья. Возможно, поэтому критяне по сравнению с другими европейцами практически не болеют.

Четыре отснятые фотопленки

Эх, будь я чуть моложе, более авантюрной и менее избалованной, путешествовала бы по Криту автостопом. Покушаться на тебя никто не вздумает — критяне чрезвычайно законопослушны и доброжелательны. Переезд из города в город занимает максимум час, найти ночлег и пропитание — не проблема. Правда, тогда бы я использовала десятки фотопленок. А как не запечатлеть себя в Ираклионе, критской столице, у фонтана Бэмбо, украшенного обезглавленной римской статуей, в изящном турецком кафе на площади Курнару, на фоне венецианского бастиона? Разве проигнорируешь
миниатюрный дом-музей Эль Греко — известного на весь мир критянина, ученика Тициана, на родине которого, по иронии судьбы, хранится лишь одна его картина? Естественно, захочется сфотографировать роскошные панорамы туристических центров Айия-Триада, Сития, Малия, Ханья с бесконечными пляжами и город-сад Айос-Николаос с «бездонным озером» Вулизмени глубиной 64 метра. И вряд ли сдержишься, чтобы не отщелкать все тридцать шесть кадров на одни лишь улочки Ретимнона с оттоманскими особняками и чугунными решетками на балконах. Ну а подводные снимки античного города Олус, на месте которого теперь современный изысканный курорт Элунда, точно украсили бы глянцевый журнал.

Курорты Крита отличаются своей универсальностью: в них демократично уживаются как отели класса de luxe, так и скромные маленькие доматья в частном секторе. Примечательно, что отличный сервис и искреннее гостеприимство одинаковы как в туристических центрах, так и в деревушках.

Гербарий диких орхидей

Когда впервые видишь всю эту красоту, невольно вспоминается пышный прием или роскошный свадебный букет. Однако это для нас орхидеи — цветы в дорогих букетах. Для критян — обычное полевое растение. Правда, очень красивое. На острове их более чем девяносто разновидностей. Когда они цветут, местные долины, склоны холмов будто устилаются пестрыми коврами, а в воздухе, словно в парфюмерном магазине, один аромат сменяется другим. И какое же блаженство плюхнуться в прогретую солнцем траву и считать кудрявые облака вечно-голубого критского неба! Или на горном перевале наблюдать за полетом неугомонного шмеля над розовато-лиловыми лепестками эбенуса — кустарника, растущего только на Крите. На спор считать с высоты холма фруктовые деревья самого большого на острове плато Ласити или в деревне
безнаказанно срывать на ходу яблоки, черешни, сливы, а в городе объедаться сочной гигантской клубникой по 2 евро за кило…

Здесь растет все! Бескрайние виноградники чередуются с дубовыми рощами, плантации цитрусовых с каштановыми лесами, плодовые сады с кипарисовыми аллеями, оливковые рощи с зарослями финиковых пальм. И все это зеленое царство неустанно обдувают каменные ветряные мельницы.

Изучать уникальную флору Крита ежегодно приезжают тысячи ученых. Для «юных натуралистов» турагентства организовывают специальные «сезонные» экскурсии и ботанические экспедиции.

Фестский диск

Точнее, его копию. Над смыслом изображенных на нем иероглифов ученые до сих пор ломают головы. Мы тоже умничали, рассматривая сквозь защитное стекло в Археологическом музее Ираклиона спираль из «каракулей» фестского оригинала. Беспомощность наших интеллектов лишний раз подтвердила гениальность древних минойцев. Они еще тысячелетия до нашей эры создавали то, до чего мы, современники, додумались всего лишь пару веков назад. Например, строили многоуровневые виллы, бассейны, канализации и световые туннели, обнаруженные при раскопках дворцов в Айия-Триада, Фесте и Кноссе. Или, скажем, создавали ювелирные шедевры, найденных в некрополе Хрисолаккос. Крит вообще напоминает музей под открытым небом. Руины античных городов — буквально под ногами, церквушки с византийскими фресками, базилики и древние, но действующие, монастыри, старые форты — практически под рукой.

Почти в каждом городке Крита есть свой археологический или этнографический музей с небольшой, но уникальной коллекцией местных исторических ценностей.

Портрет горца

Есть на Крите уютное местечко, куда туристы приезжают посмотреть исключительно на… мужчин. Об их воинственности и самонадеянности ходят легенды. Их былые победы запечатлены в истории острова. Их рыжие кудри резко контрастируют со жгуче-черными шевелюрами всех критян. Сфакийцы, как называют этих «задир», на самом деле доброжелательны и безобидны, «покоряют» в основном только заезжих гостей и только кулинарными изысками в собственных ресторанчиках. Их горная деревушка Хора-Сфакия, с видом на бирюзовую морскую гладь, действительно живет по древним законам: женщины до сих пор облачаются в черное, семьи питаются за счет домашнего хозяйства, игнорируя блага цивилизации и технический прогресс. Но вот пресловутых сцен кровной мести, краж невест и прочих свидетельств «диких нравов» никто из туристов никогда не видел. Правда, в незатейливой беседе с
иностранками дымчато-серые глаза гордых барменов нет-нет да и вспыхнут дерзким блеском. И даже в одежде усатых старичков-сфакийцев, часами безмятежно сидящих близ таверен, чувствуется полная боевая готовность: фасоны их высоких «военных» сапог и штанов-галифе сохранились еще с тех давних времен, когда они, их отцы и деды самозабвенно защищали остров от захватчиков…

Добраться в Хора-Сфакию, равно как и к другим «достопримечательностям» острова, можно без труда — из любого крупного города курсируют автобусы. А благодаря небольшим расстояниям легко путешествовать на автомобиле, мопеде или велосипеде, взятых напрокат, что весьма популярно на Крите.

Любители организованных поездок приобретают экскурсии на месте отдыха у туроператоров.

Кружевная шаль

Впервые увидев длинный ряд беленых домов, фасады которых сверху донизу увешаны ажурными скатертями, дорожками с набивным узором, вышитыми рушниками, начинаешь подозревать критянок либо в хвастовстве семейным достатком, либо в массовой генеральной стирке. Оказалось, это местные «кружевные лавки», оборудованные прямо в жилищах мастериц. Естественно, туристки «ныряют» в домотканый рай
надолго и безнадежно: пышнотелая хозяйка лихо расстилает все новые полосатые половички, добродушная старушка ловко примеряет на тебя очередную «национальную» рубашку из нежнейшего льна. А тут еще черноглазая девчушка звонко зазывает в следующий «бутик» хотя бы взглянуть на роскошные коврики ручной работы! В общем, мужчины вылавливали нас в развешанных вдоль улицы полотенцах и покрывалах. И потом жалели: не каждый мог выдержать наши последовавшие причитания об утраченной возможности купить еще одну шаль с узором-паутинкой, и круглую салфеточку, и полотенце в ромбы… Эх, мужчины!

«Кружевные» лавки есть почти в каждом селении Крита. Но «центрами» домотканых изделий считаются деревушки Крица и Анойе. Здесь — богатый выбор, приемлемые цены и можно торговаться.

Оливковое масло

Любой владелец оливковых плантаций (а их в Греции тысячи) нахваливает свое масло. При этом признает: произведенное на Крите — особенное. Мы, неискушенные потребители, самозабвенно пытались научиться тестировать его насыщенный состав. Но повторить гортанные манипуляции, похожие на полоскание горла, опытного дегустатора — директора масляного заводика — удалось единицам. Собственно, и без их аматорских выводов о «неповторимом устойчивом вкусе» было понятно: у критских оливок — идеальные условия благодаря уникальным климату, ландшафту, плодородной земле. «…И фруктовым деревьям, повсюду растущим рядом с маслиновыми рощами», — этот комментарий гида Стаматиса Пателароса, потрясающего
знатока Крита, заглушал перестук дружно скупаемых нами жестяных банок с маслом. Уже дома, вскрыв одну из них, я поняла значение его слов: по кухне разнесся едва уловимый букет из ароматов абрикоса, апельсина и, кажется, миндаля… «Как вкусно! Надо было взять больше…», — таким был мой персональный
«дегустационный» вердикт.

Оливковое масло — «визитка» Крита и один из самых востребованных продуктов как среди туристов, так и среди местных жителей. Скажем, критская семья в неделю употребляет пять литров оливкового масла. На острове производят только высшие его сорта — First extra virgin и Cold extraction.

Чаша справедливости

Изобретение древних минойцев, предков критян, — с виду обычная кружка — пришлось бы кстати в наших краях, где «популярны» обильные возлияния. Жители острова почитают вино не меньше нас, но, чтобы не терять чувство меры, придумали особую чашу. Стоит налить в нее жидкости больше отмеченного уровня, содержимое молниеносно выльется с донышка. И — до дна, то есть до последней капли. Секрет — в помещенном внутрь чаши «столбике»-сифоне, благодаря которому во время застолий все пили поровну и понемногу. «А чтобы было помногу, нужна большая чаша. На литр!» — логически заключали некоторые туристы и, не отходя от кассы керамической лавки, где только что была куплена мини-кружка, принимались лепить на гончарном круге ее макси-размер. Гончар, глядя на безрезультатные усилия украинского «коллеги», благодушно посмеивался: в его умелых руках серая масса за минуту преображалась десятки раз — то в кувшин, то в блюдо, то в горшок, то в вазу. И даже в литровую чашу справедливости. Только на продажу ее так и не выставили…

Критские гончары, особенно из деревни Маргаритес, славятся своей керамикой. Разнообразнейшие тарелки, амфоры, кратеры, блюда, украшенные по канту традиционным меандром, — недорогой и, главное, полезный в хозяйстве сувенир.

Камушки из пещеры Зевса

Признаюсь, хотелось отломать кусочек тысячелетних и многометровых сталактитов-сталагмитов, насквозь пронизывающих пространство пещеры, но… Все же — культурный турист! И сами соляные «сосульки» такие прочные оказались… Да и страшно было: вдруг какая-то рухнет! Я и так в полуобморочном состоянии
спускалась по хрупкой винтовой лестнице в сырую, поросшую бархатным мхом стошестидесятиметровую глубину. Когда-то ценители мифологии и экстрима, рискуя жизнью, спускались по скользким от капающих сталактитов склонам с помощью одних лишь канатов. И все ради того, чтобы посмотреть на скрытую внизу каменную нишу, служившую, по преданию, колыбелью Зевса, спрятанного здесь матерью, богиней Реей, от преследований отца Кроноса. Пещера Диктео, как ее официально называют, без сомнения, надежное убежище: расположена на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Подняться сюда с легкостью, наверное, способны только горные козочки, чьим молоком и питался маленький Громовержец. Туристы же после таких вылазок стремятся побыстрее оказаться в таверне, расположенной у подножия горы, чтобы, отдышавшись, наслаждаться в тени багрянника созерцанием устремленных в небо вершин.

Ландшафт острова изрезан четырьмя горными цепями, в которых — тысячи пещер и гротов. В древние времена они служили святилищами, ныне являются местами «паломничества» альпинистов, экстремалов и любителей пешего туризма. Особенно популярно среди них восемнадцатикилометровое ущелье Самарья (самое длинное в Европе) и его Железные ворота — плотно прилегающие друг к другу отвесные скалы.

Фреска «Принца Лилий»

Кем был этот стройный длинноволосый красавец, изображенный на полуразрушенной стене знаменитого Кносского дворца, я так и не поняла, но миниатюрную копию двухметровой фрески купила. Может, он — жрец минойского царства, может, наследник могучего царя Миноса, а, возможно, и сам сын Зевса и Европы… Впрочем, для меня важным было другое: он — свидетель тех времен, когда на Крите благоденствовало дивное, почти мифическое государство, столицей которого и был Кносс. Его нынешние развалины, неподалеку от Ираклиона, мало чем напоминают былое величие минойцев и царского дворца. Более известный нам, как лабиринт Минотавра, он — самый сложный и большой в истории греческой архитектуры. Вот и получалось: беззаботно топчусь на каменных кладках, а, оказывается, это — бесценные руины трехнефового храма, бассейна для омовений, мощеных дорожек,
сложнейшей канализационной системы или одной из тысяч комнат. Построенные по проекту именитого Дедала покои, тронный зал, въездные ворота, мегарон царицы, античный театр когда-то были густо украшены разноцветными фресками. Уцелели только несколько. Минотавра на них, увы, нет. Остается только догадываться, каким был этот человек с головой быка и по каким из разрушенных комнат шел к
нему Тесей, держа в руках спасительную нить Ариадны…

Бюджет путешественницы

— Недельный тур с перелетом и трансфером: от 400 евро.
— Стоимость визы: 30 евро.
— Переезды городским автобусом: 2 евро.
— Стоимость входных билетов в музеи: от 4 евро (например, пещера Зевса) до 6 евро (Кносский дворец, Археологический музей Ираклиона). При покупке пакета экскурсий предоставляются существенные скидки.
— Индивидуальные обеды в таверне, ресторанчике: 10-15 евро в частных тавернах, от 20 евро в элитных ресторанах.
— Сувениры: от 4 евро — керамика, от 10 евро — кружева, 5 евро — поллитровая банка оливкового масла, от 6 евро — бутылка вина.

К сведению путешественницы

Для поездок на Крит требуется шенгенская виза. Перечень необходимых для ее получения документов можно узнать в Посольстве Греции в Украине или в туристической компании, специализирующейся непосредственно на организации путешествий в эту страну.

Полезная информация

— В начале второго тысячелетия до нашей эры на территории Крита процветала древняя минойская цивилизация. Ее внезапное исчезновение многие историки объясняют извержением вулкана на соседнем острове. После этого Крит пережил множество завоеваний: ахейцев, дорийцев, византийцев, арабов, венецианцев, турков. Лишь в начале ХХ века остров получил независимость, а в 1913 году был присоединен к Греции.
— Остров омывают три моря: Эгейское, Ионическое и Ливийское
— Крит изобилует кафе и тавернами, а городские набережные похожи на один большой ресторан под открытым небом, граничащий с пляжами и концертными площадками.
— На Крите очень развит водный спорт: школы виндсерфинга, яхтклубы, катера, лодки и катамараны напрокат есть в каждом курортном центре.
— Критская кухня отличается от материковой греческой: она более легкая, с акцентом на овощах, рыбе, морепродуктах. Мясо местные повара готовят тоже отменно, особенно баранину, козлятину. Однако туристы предпочитают лакомиться разносортной и вкуснейшей рыбой, выловленной и приготовленной прямо перед
подачей на стол.
— По преданию, на Крите пребывал сам апостол Павел, а его ближайший помощник Тит основал здесь христианскую церковь.